Замена колец Ваноса без спец инструмента (фотоотчет)
нашёл хороший отчёт
В интернете полно тем и видео по ремонту Ваноса. Однако практически везде все делается при помощи спецприблуд с оговоркой, что можно и без них на крайняк, однако нигде не описана а как же именно))) Вдобавок ко всему этому я столкнулся с парой важных мелочей, о которых нигде не говорится. Потому и было решено сделать этот отчет.
Те самые спецприблуды, которых у меня не было)))
Итак... Первый момент, о котором стоит оговориться - это фиксация коленвала. В большинстве случаев если нет спецприблуды, его рекомендуют зафиксировать либо болтом, либо сверлом на восемь.
Однако дырка в блоке больше, чем та, что в маховике. решил поглядеть какой люфт у данной фиксации. Окзалось плюс/минус 5 мм! Короче смысла в такой фиксации вообще нет)
Поэтому выставляем коленвал по метке и следим чтобы ничего не сбилось:
Тут очень важный момент! Коленвал надо вращать ТОЛЬКО по часовой стрелке. Если промахнулись с метками на шкиве, то либо делаем еще один оборот, либо поворачиваем против часовой стрелке хотя бы на четверть оборота назад и только потом опять вперед. Проблема в том, что натяжитель цепи стоит слева. Поэтому когда мы вращаем коленвал против часовой, цепь натягивается и сначала вдавливает натяжитель. Выпускной распредвал начнет вращаться только после того, как этот натяжитель вдавился до определенного момента. В итоге распредвалы встанут не правильно.
Также на эту точность влияет люфт цепи на шестеренках.
Далее снимаем все лишнее и нам открывается это зачаровывающее зрелище:
Можно поставить метки корректором. однако я этого не сделал и просто зафоткал что и как стояло:
Метки должны зафиксировать положение маленькой звездочки относительно большой и положение маленькой звездочки относительно пластины с 4 болтами.
Вдавливаем натяжитель рукой и фиксируем либо подходящим гвоздем либо куском стальной проволоки. Вот моя реплика оригинального фиксатора для натяжителя цепи:)
Попробовал покрутить шестерни без спецприблуд. Оказалось весьма не просто. В итоге ослабил две из трех гаек тарельчатой пружины(видны на фото на впускном распредвале) и просто потянул Ванос на себя. Вполне нормально вышел. Шестерни, разумеется, сами провернулись. К двум этим гайкам легко подобраться рожковым ключом. По хорошему надо ослабить и третью, но мне хватило и так. На всякий, чтобы ослабить третью, надо повернуть распредвал. А как и на сколько см далее. Очень важно в этот момент подставить чего-нибудь под него типа пакета или тупо тряпки, т.к. из за движения поршня выдавливается масло и попадает на ремни.
Поршень ходит весьма легко. У шестеренки был довольно некислый люфт.
Открутить гайку с Ваноса оказалось капец как непросто. Тиски у меня маленькие и не закреплены никак. Пришлось тащить домой и на скорую руку сооружать подставку под них, чтоб закрепить. Поршень ОБЯЗАТЕЛЬНО надо зажимать через резиновые прокладки. Сплав очень мягкий
Поленился и решил попробовать открутить гайку не сточив фаску на головке. В итоге нифига не вышло. только слизал грани чуток. Пришлось доработать головку, сточив фаску на наждаке
Ну вот и все кишки на газетке. Когда разбираем, то не забываем, что у большой гайки резьба обычная, а у центрального болтика - левая. Болтик затянут тоже не хило. Поэтому так же через резинки зажимаем механизм в тисках за шестеренку.
После установки нового кольца, шестеренка вращалась очень туго. Это не есть правильно. Причина - новое кольцо по высоте на десятую долю миллиметра меньше старого. Для устранения этого необходимо подточить на мелкой наждачке центральную шайбу(красная стрелка). Если же люфт большой - то наоборот кольцо(зеленая стрелка).
Перед тем, как натянуть новое кольцо, погрел его в горячей воде несколько минут. Разницы в общем то не заметил. Оделось довольно туго, но в целом без проблем.
Старые же кольца не сказать чтобы прям рассыпались при снятии, но явно были дубовыми.
Ради интереса разобрал шестерню впускного распредвала, чтобы поглядеть на тарельчатую пружину, ну и вообще в целом))) Вот как оно выглядит:
Без пружины шестеренка крутится очень легко. Поэтому я спокойно попримерялся и потренеровался вставлять Ванос)))
Процедура следующая:
1) Выставляем оба распредвала идеально ровно по линейке. Там есть грани под ключ(на 24 кажется). так что вращать можно без проблем. Не забываем проверить метку на шкиве. Так как без спецприблуды фиксация вообще никакая)))
Довольно важный момент! Угол, под которым смотрим на метки может сыграть очень злую шутку! Сначала я выставил казалось бы верно, потом сфотал под перпендикулярным углом и увидел, что промахнулся на пару миллиметров!!!
2) Поворачиваем шестерни до упора по часовой.
3) Вставляем Ванос. В этом положении он вообще ни в какую не будет лезть.
4) Потихоньку поворачиваем шестерни против часовой стрелки, Ванос войдет в зацепление и зайдет внутрь.
5) Не забываем вытащить фиксатор натяжителя цепи, чобы цепь тоже заняла свое положение.
6) После всего этого шестеренки на выпускном распредвале должны встать вот в такое положение(и соответственно все метки должны совпасть):
Как видно из фото, все дырки расположены в центре друг друга. TIS говорит что все должно быть именно так. Круглые с резьбой - это распредвал. маленький элипс - шестерня выпускного распредвала, ну и самая большая - шестерня, вращающая впускной распред. Далее все это зажимается четырьмя болтами через пластину.
А вот теперь очень важный момент! В ходе установки обнаружил, что вставить шестерню можно в трех разных позициях. Если посмотреть на шестерню и провести соответствия между внутренними и внешними зубцами, то заметим, что одна пара стоит четко друг напротив друга, следующий внешний зубец стоит между двух внутренних, третий внешний зубец также находится между двух внутренних, тольк сдвинут в сторону одного из них. Далее картина повторяется по всей шестерне.
Из за этого, когда мы вставляем Ванос и начинаем вращать звездочку, шестерня зайдет в зацепление при разных углах поворота шестеренок. В итоге шестерня на выпускном распредвале может встать в три разных позиции:
В целом все три положения будут правильными. Поршень будет ходить на ту же глубину. Именно по этому, видимо, во всех мануалах(в том числе и в TISe) этот момент никак не описывается. Однако в том же TISe в разделе о выставлении распредвалов написано, что дырки должны располагаться по центру относительно друг друга. И вот этот момент может очень сильно сбить с толку...
Либо если кто-то ставил метки на шестеренках, то они тоже не сойдутся. Так что теперь мы знаем где искать проблему.
Ванос я вставлял до упора при ослабленной тарельчатой пружине. Поэтому все входило и вращалось очень легко. Далее надо затянуть три гайки на впускном распредвале, чтобы прижать тарельчатую пружину. После этого без спецприблуды что либо сделать с Ваносом весьма непросто. К двум гайкам можно подобраться сверху без проблем. Для того, чтобы затянуть третью, вращаем распредвал ПРОТИВ часовой стрелки, пока кулачки первого цилиндра не дойдут до клапанов. Далее я вращать не стал, так как не знаю наверняка упрутся ли там клапана в поршень. В целом добраться до гайки и затянуть ее и в этом положении довольно несложно:) См на фото положение распредвала и гаечного ключа:
Пока я лазил ключом в том районе, видимо задевал Ванос и он чуток вылез наружу. А вот с затянутой пружиной впихнуть его на место ой как не просто, но возможно. Ставим отвертку между зубцом шестерни выпускного распредвала и каким-то отливом на корпусе натяжителя цепи как показано на фото:
Далее вращаем распредвал ПО часовой стрелке до упора ключом на 24 кажется. Ванос занимает свое крайнее положение и все ништяк:)
после выставляем оба распредвала по линейке(желательно использовать металлическую):
Теперь можно затянуть четыре болта на выпускном распредвале. После этого проворачиваем двигатель несколько раз ключом ПО часовой стрелке и снова проверяем распредвалы по линейке. Опять должны встать параллельно.
Небольшая оговорка... Когда я только снял клапанную крышку, то выпускной распредвал стоял чуток не параллельно. Покачал его ключом и обнаружил люфт в пару градусов. Это из за люфта между зубьями шестеренки. Т.е. идеально ровно он не встанет после проворота коленвала. Думаю, что это нормально, т.к. во всех мануалах в процессе одевания фиксаторов распредвалов пишут, что выпускной распредвал надо покачать чуток.
Вывод из всего этого: Обойтись без спецприблуд можно, но с ними в разы удобнее
Ответ: Замена колец Ваноса без спец инструмента (фотоотчет)
scott, увидел одну ошибку, спецтул фиксирует распреды не за эти грани , а за боковые.
эти грани имеют неровности отливки, на которых линейка может спиздеть.
потом, даже ровно выставил линейку на распредах, ты можешь ошибиться в углах установки валов.
боковые грани валов должны быть перпендикулярно срезу гбц.
когда менял у себя, заглушка вообще не хотела откручиваться, пришлось наваривать гаечку сверху для разогрева)))) только потом смог открутить))))
Ответ: Замена колец Ваноса без спец инструмента (фотоотчет)
Цитата:
Сообщение от scott
После установки нового кольца, шестеренка вращалась очень туго. Это не есть правильно. Причина - новое кольцо по высоте на десятую долю миллиметра меньше старого. Для устранения этого необходимо подточить на мелкой наждачке центральную шайбу(красная стрелка). Если же люфт большой - то наоборот кольцо(зеленая стрелка).
Цитата:
Сообщение от Amateur
А металлическое кольцо не менял? Только резинки? Есть еще ремкомплекты ваноса оригинальные, резинок там нет, а что тогда, не в курсе?
Ответ: Замена колец Ваноса без спец инструмента (фотоотчет)
Скот, а ничего, что по линейке, как правильно сказали, неровности?. проеб может быть пару градусов минимум, которые, таким макаром, ты хуй поймаешь, даже если по фрезерованным боковым граням выставлять провернув колено на 180.
__________________
Последний раз редактировалось Warsteiner, 07.02.2013 в 00:52.
Ответ: Замена колец Ваноса без спец инструмента (фотоотчет)
А где суровость? Суровость то где?
Если авто эксплуатируется по пацански, а не по пенсионерски (переключения передач приходятся больше чем на 3 тыс оборотах) то ванос спокойно можно упразднить, чутка крутануть валики в "рано" и мотор офигенно преобразится!
