Вкратце концепция постройки автомобиля с разного барахла своими руками. Задача: сделать вид что б все враги апсцыкались заочно до старта, ну и дубасить научить пепелац достойно. Все же в девичестве (глубоком стоке) с мотором 1.6 субары да эвы на грунте это чудо рвало. На асфальте конешно было проблемно и стремно.
Поднимем наболевший вопрос. Произведя эту нехитрую (нехитрую?? Ну нифигасебе) манипуляцию по вживлению мотора и еще раз перечитав тему много раз улыбался. Так что же происходит на самом деле?
Пациент: е21 1983 года рожения 316. С мотором м10 1.6.
Донор: Е28 525и. с мотором м30в25.
Вживляем. Оба моста в сборе. коробку, мотор.
1. Балка с е28 на зад ставится за два дня работы одим чилавекам. Для этого берется балка в сборе. Отрезаются нахрен гумики, и привариваются профили как на балке е21. стойки разбираются, и одевается верхний опорник ос стоек е21. таким образом стойка встанет в родную чашку и ненада ниче сверлять или варить. Толщина штока амморта и пружин одинаковая. Толщина проволоки на пружине больше.
2. передний мост. у е28 лонжероны УЖЕ. изза этого возникает проблема с размещением рулевого редуктора. Что бы оно встало как надо, берем хороший молоток, и поправляем лонжерон на 5 мм.там где будет находится редуктор. Второй момент - расстояние между болтовыми отверстиями, у е21 на 6мм шире. для того что бы балка встала, нужно сместить трубку в коробе на 3 мм с каждой стороны. Трубка приварена. паепстись придется изрядно. Сначала высверляв ее из одной плоскости, потом молотом с направляющей подвинуть. Потом проварить опять. передные отверстия по стороне просто пересверливаются. Там уже без трубок. Стойки. по диаметру опорники чуть больше родных - от е21 не встанут. Для установки проворачиваем опорник на 180 градусов относительно штатного и сверлим заново дырки. Важно соблюдать расстояния, т.к. это влияет на развал и кастор. продольные тяги. Если балка от е12 там просто. тяги крепятся на манер е21 только к самой балке. она имеет вид подрамника. Если от е28, там тяги уже идут назад. Для их установки нужно варить крепления на лонжеронах. Так же стоит учитывать разницу по высоте между точками крепления поперечных рычагов к балке и продольных к кузову. У е28 они на одном уровне. На е21 продольные получаются заниженные. Изза этого ограничивается максимальный клиренс - рычаг начинает заламывать рулевую тягу. Требуется пружина с занижением, и если планируете прыгать на трамплинах - подвязка передней подвески.
Соединение рулевой колонки и редуктора. Берется связка с карданчика с е21. ДЛя этого сам карданчик разделяется в месте резинового буфера. Берется точно такая же связка с редуктора е28. после чего соединяется с помошью болтов и куска трубы квадратного профиля.
Установка коробки. Коробка от е28 с м30 мотором просторно вписывается в родной туннель. Придется изготовить новую планку для ее опорника. Т.к. родная под 1 сайлент. А тут 2. Коробка 5 ступка.
Кардан. Берется от е21 525. придется варить новое место опорника.
Мотор. помещается в отсек без проблем, стыкуется с коробкой, карданом. После того как кардан встанет на опорник размещаем мотор так, что бы выход с коробки на кардан был прямым. А первый изгиб кардана был на опорнике. Мотор чуть завален назад. Коробка тоже. Из днища не выступает(клиренс не уменьшается), но находится ниже чем стоковые. Это на руку - понижается ЦТ. после чего варятся лапы.
от кузова до мотора остается около 5 см расстояние. Тулить его в кузов разрезая щит не стал по той причине, что его еще обслуживать надо. А например поставить стартер или заменить гидроцилиндр сцепления уже получится нереально. Да и избыточная масса мотора компенсируется большей массой заднего моста.(там только редуктор на добрые 10 кило тяжелее стока е21-316. А еще полуоси, балка, тормоза.)
Тормоза. Меняются все тормозные трубки и сам трубопровод прокладывается по салону в целях защиты. Так же прокладывается и бензопровод, но теперьс обраткой.
Баки. В моем случае я их позволил себе снять и отправить на списание. Будет варится бак из нержавки с размещением в нише запасного колеса. Таким образом еще немного пригрузится зад.
Радиатор. Родной радиатор от е28 не встал. Он намного шире. Для его размещения придется удалить внутренние фары. Радиатор с м10, м20 тоже некошерно смотрятся изза своего веса и высоты.
Взяв с е28 за основу, и промеряв что может подойти направился в гамазин подбирать. По всем параметрам подошел....от ВАЗ 2108. Ва первых легче м10 радиатора раза в три, и площадь обдува на 20% больше. по литражу тоже больше. Хотя и чуть тоньше. Сранив с радиатором е28 - от ВАЗа чуть уже при той же высоте. По литражу меньше на 15%.
Основное неудобство - выходы под патрубки и их диаметр. Они чуть уде и оба с левой стороны. Лечится установкой выходных патрубков с ВАЗа, установке переходника с нержавки на диаметр БМВ, и соединением с БМВшными патрубками.
МАСЛОРАДИАТОР. Учитывая что моя малышка будет получать и в хвост, и в гриву, было решено установить. ессесно импортное рассматривать не будем в цену бюджетности. Выбросить 200евро за маслорадиатор - жаба давит. Бум использоват маслорадиатор от .... ГАЗ 53. Он аккурат совпадает с шириной радиатора. Выглядит как оребренная трубка с 4 коленями. Забор масла осуществляется медной трубкой из отверстия маслянного щупа. Это выбрано в следсвии опасности повреждения маслорадиатора, и что бы не растерять в этом случае масло. Слив масла происходит в голову. Таким образом масло после охлаждения подается на самую горячую часть мотора- голову. Термонагруженность снижается в разы. Маслонасос - используется бензонасос с печки ЗАЗ-968М включение отдельным тумблером. Данный бензонасос обеспечивает прокачку на уровне 120 литров в час. Т.е. 2 литра масла в минуту. Чего полностью достаточно.
Кулиса КПП. Делается в виде домика. Заниматся сексом с родной люфтовой каропачкай не прет ниразу. Что такое домик. Это палка из дюралюминия толщиной в 2 см. в палке в торце просверлено отверстие для вкручивания болта м8. На таком болте крепится набалдашник. так же в палке насверлены сантиметровые отверстия. И нижняя дырка 9 мм. Это диаметр пальца с тяги КПП. Палка в ставляется в квадрат и с помощью пальца плотко крепится с возможностью движения взад, вперед. с других сторон квадрата встает так же 2 пальца, которые крепятся уже к основанию на кузове. Это дает движение в стороны. Люфт домика - практически нулевой.
КУЗОВ спереди. Для установки радиатора, маслорадиатора.
Перчое что делается - вырезается нижняя часть телевизора и идет на свалку. Она слишком тонкая. Учитывая что к ней еще защиту крепить - решено усилить эту часть. После удаления части, берется труба с квадратным профилем и варится вместо нее, зацепляя места выхода лонжеронов. Т.е прямая завязка на лонжероны. Уже к этой трубе варятся крепления защиты, и стояки для крепления радиаторов.
Вот вкратце описание того, что было сделано.
За период постройки спользовано. 1 катушка сварочной проволоки на 5 кило 0.8 мм. 1 баллон углекислоты. Потрачено порядка 100(!) человекочасов. (работал один, считается просто:) ) На СТО эта процедура даже исходя из 20 у.е. в час обойдется минимум в 2000 баксаф. И это не считая стоимости сварки, подгонки, креплений, творческого креатива, и стоимости запасных частей. В общей сложности бюджет постройки приближается к 8000(с машиной). И будет перешагнут после вварки каркаса и нового бензобака.
Продолжим эпопею.
за майские особо добратся к машине времени не было. Но чуть чуть да добрался.
1. Кто мне скажет что бак можно заварить полным - первый плюну ему между глаз. Заварил бак. в часности левый выбрасывался вообще, а правый заваривался по трубе. Заварил. поставил. сдуру залили бенза. Потекло. капля в 5 секунд. но течет. Заварить с бензом бак не получается. дырку нашел сразу. тока туда сваркой, как от температуры бенз начинает испарятся и газами прорывает свеженаваренный шов. В итоге горб вырос до сантиметра. но бенз как тек так и течет. Бак снят, бенз слит. Бак помыт. сохнет до луччих времен. буду нахер все отрезать и снова проваривать.
2. Радиатор. Сначала поставил васьмерочный. Но все же томные мысли не давали мне покоя. ОТправился он на свалку, а на его место поселился от нивы. по всем характеристикам он больше даже родного с е28. Кроме веса. Лехче и существенно. Термичный КПД выше.
Телевизор был порезан безжалостно и сильно. снизу прошла квадратная труба, там где в стоке у е21 идет стаб. От нее две лапы с поперечиной. На них и поселился радиатор и интеркулер.
3. Выхлоп. Сварен полностью. из алюминизированной 2 дюймовой трубы, которые сходятся в 2.5 дюймовую, которая в свою очередь выходит в глушак. Ах да. Длинна трубы от схождения полуколлектора(3-1) подобрана как 4 к 1. После чего на выход глушака подобрана как 1 к 1.5 Глушак карбоновый. весит килограмма 3. Легкий страх просто. Висит глушак аккуратно... под правой фарой спереди. будет торчать из бампера набок Без глушака завел - в соседнем селе куры нестись перестали. С банкой звук на низах получился сочным. а после 4000 просто прорывает и ревет как истребитель.
4. Проводка. Заепался я как кролик. Не верьте схемам в книгам! Кроме маркировки цветов там нет ни единой правдивой информации. Из 7 проводов угадали только в 2, и те, к мотору не имеют никакого отношения. Тестер и вперед. Два дня жесткой епли Сгорел замок зажигания - отправлен нафиг. Проложена половина новой проводки. В итоге первыми заработала аварийка, вторыми ближний и дальний свет. и дальше понеслось.
5. Бензонасос. По салону проложены две магистрали из 12 мм медной трубки. Сам бензонасос живет на перегородке с багажником. Имеет отдельное питание 1.5 мм проводами, и включается вручную тумблером. Ревет страшно. Качет нормально.
6. Заклинил ссука передний левый тормозной суппорт. Будет рабираться пожже. Изза него не смог даже по прямой поездить.
Так же оказался дырявым шланг с ГУРа. Литра отборной АТФ разлилась просто на пол На замену.
Итого до полноценного выезда осталось.
1. Поменять шланг ГУРа. - 2 часа. Найти сам шланг надо.
2. Перебрать суппорта тормозные. Клинит тока передний левый. день уйдет.
3. Заварить и поставить бак. - часа полтора - два.
4. не хватает одной хитровыепанной детальки, которая находится между дросселем и расходометром. в елкатсах и т.д вообще найти ее не могу. Нашел чисто по схемам мотрона. и двум дыркам у меня на шланге. Деталь называется регулятор холостого хода. Без нее нада подгазовывать. Поставить - дело 15 минут. найти нада
5. Присабачить фары с обвесом. дня два-три. Все покупать еще нада.
6. Сделать ГР. - день.
7. Сварить каркас. - промолчу.
8 . ну и панель сделать под приборы и тумблера. А то торчит набор проводов и висюлек с приборки. Часа два три.
9. Резину поставить другую - часа два. Резина уже есть.
Ну начну с того, что у машинки собрана морда...Наполовинку. поставлены крылья, капот. Из 4 фарки превратилась в 2 фарку, потому что через дырки от внутренних фар проходят трубы от фроткулера и радиатора. капот не закрывается. но я этого и ожидал. виноват трамблер торчит на 3-5 см. выше уровня капота. Будем резать. Капот. Трамблер не будем:)) Из Акрила изготовлен бампер и расширители на задние арки. Передние таки вместили колеса без проблем, несмотря на увеличенную колею. Переделана приборка. Теперь там нет тахометра испидометра. Тахометр выносной, с Шифтлайтом, поселяется справа на панели. Слева поселяется датчик ЕГТ. Вместо спидометра и тахометра поселяются датчики температуры и давления масла. Правее спидометра поселяется ее один прибор. Под названием АВЦР. Но не сразу. А после обкатки живого мотора, когда дудку прикручивать начну. переделал в 10 раз топливопроводы. Перенес бензонасос с задней стенки под низ, вместо второго бака. Сварил сзади распорку. Варил примитивно, т.к. основная задача это держать стаканы от схожения, усилить их вернюю часть и держать аккумулятор. Вса силовая нагрузка ляжет на каркас. Багажник постепенно превращается в красный, салон в черный. под капотом обилие синих элементов:))
Сварил переднюю распорку. по всей строгости жанра. Блины выточены из конструкционной стали, из листа металла 3 мм. толщины вырезаны косынки, и труба квадратного профиля 3 на 5 на 2. получилось ниипически жестко и гламурно. Только после приварки распорки, заметил что масло в мотор терь задить будет гимаройно. Распорка аккурат перекрывает залив. Придется завести масляную лейку.
Две недели (читай 4 дня выходных) убил на поиски проводки. Итописец. Ненавижу немцев. Отсутсвие внятной документации, которая бы не противоречила сама себе просто выводит. Но дело пошло. Сначала не было искры. Два дня я перебирал каждый проводок. Посадил крону в тестере. Натер мозоль на заднице. Где же она? а нету. Посадив в попытках ее найти второй раз аккумулятор, решил снять рамблер и вертеть его в руках. Беру я его. Центральный провод тоже в руке. Резко вращаю.... и 4 кдара током от которых волосы диметь начинают. Овигеваю. Кручу снова -нету. Два часа искал вчем причина. То есть, то нету. перезачищал все контакты, пропаял все соединения. все равно! потом заметил. Ни в одной сземе не написано что Модуль зажигания должен иметь жесткую массу по корпусу. Он у меня ессесно переехал после свапа мотора, и контакта не имел. Когда снимал трамблер его тоже снял, и он болтаясь на проводе возле коллектора периодически к нему прикасался. и тогда оживала искра. УрА. Нашел. Собрал. Выставил Зажигание по меткам.
Начал заводить - сразу залило мотор. Нет распиновки проводки форсунок. Так я их и не победил. Уже руки опускаются. Или вообще не работают, или постоянно открыты. Благо добрые люди подкинули правильные цветные схемы, которые соответсвуют реальности!
Тешу себя что осталось недолго. Чуть с приборкой. Доплести одну релюшку в проводку. Прикрутить стабы, а то пока болтаются. И можно братся за установку каркаса и сидений.
Прошло еще немного времени.
Установлены сидения. Спарко Про 2000. Полностью выкрашен салон и багажник в красный цвет. Сначала дул с баллончика, но херня получается. Купил компрессор, пульвер, и как в лучшихъ домах парижа... Цвет ярко красный. Называецца реклама)))
установлены колеса по кругу. Установлен передний двойной стаб. Кстати, стаб е28 гавно. ТОнкий и мягкий. Буду переделывать и выбрасывать его на памойку. Впереди встанет два по 26 ММ, сзади один. Уже заготовил. лежат ждут своего часа.
Жду новые передние амморты. ибо одному писец полный. Пружины тоже пострадали в зубах болгарки. уронил ее малехо. Сегодня еду покупать еще один комплект дисков на грунтовые колеса.
Испортил аккумулятор новый:( Пробил банку. Вытекла.
Меняю бак. теперь он будет жить в заднем багажнике. бак на 30 литров. Сварен из нержавки на Авиазаводе Антонова. Там де самалеты делают:)
Уже самостоятельно выезжает из гаража и заезжает обратно. Бурчит резво. просится в бой.
Карочи машгине пи..ец. Развалил на трамплине )) приземлился жестко на морду. обрвало стабы с мясом. самоваренный телевизор выдержал. Все проверил, все пучком. бу стабы переделывать. мотор жутко троит, но при этом тянет нормально. что может быть ума не приложу.ФотКЕ! Будет сеня. пойду батарейки куплю, а то слить не могу.
1. Разобраны и почищены форсунки, коллектор, рейка топливная. В коллекторе полусантиметровый слой кокса! Подозреваю что это у всех машин, которые с момента выхода сконвейера ниразу не чистили его. Природа кокса, скорее всего обратные газы. Они несут в себе очень много смол.
Форсунки вообще еле ссали. из 65 только 2 что то пытались распылять. Итого более 4 часов промывки. Стали как новые:)) Ровный красивый факел. Колпачки форсунок увы при съеме поломались. закоксовало их там насмерть. В итоге сейчас форсы без колпачкой. Просто уплотнительное колечко.
Рейка почищена и покрашена. Наведем гламуру троха.
Труднее всего чистился коллектор. Сначала залил его всего антикоксом. потом на выдержке жарой продержал пару часов. Потом остатки кокса счищал круговой щеткой. Нудная и кропотливая работа. Ненавижу.
Почищен дроссель и МАФ. И тот и другой засраны были до немагу.
2. Полностью закончен задний мост. Стойки установлены от е28. но что бы не сверлить чашки под опорные. Опорные были поставлены от е21. Диаметром на пружину и шток амморта совпадают и подходят. Вобщем, задний мост установлен полностью. НИчего сложного в нем нет.
3. Установлена передняя подвеска.
Проблема в том, что ширина между лонжеронами у е28 шире на сантиметр. А сами лонжероны тоньше. Да и редуктор рулевой тоже стоит на балке как мужчина. Это очень больно сказалось на перемещении болтов. А так же весьма сложное и специфичное строение балки. Вобщем любился я дня два пока поставил. Опорники от е21 не подходят. посему просто снял матрицу и пересверлил дырки под е28. Встало как родное. Основная загвоздка это куда варить упоры под продольные рычаги. Не хватает высоты, заламывает рулевую тягу. Но решение вроде найдено, будем пробовать.
4. почищен мотор и коробка от грязи. За 20 лет походу его ниразу не чистили. В среднем слой грязи в сантиметр.
Итак, не долго в ожидании, но мы тронулись. Купил сварочный аппарат, теперь ни от кого не завишу. Первым делом машина была вытянута после Чернигова, когда кузов лопнул пополам. Трещина была шириной около сантиметра. Стянул в ноль, сварил. Потом наварил 3 мм накладку захватив ребра жесткости. Теперь в этом месте проблем быть не должно. а учитывая что еще будет распорка, подобного казуса повтрорится не должно. (Зеленым отмечено как была трещина.)
Вторым на очереди был задний мост.
Снял, промерил вдоль и поперек. Нарисовал макет на чертеже. Так же промерял мост от е28. Очень был обрадован что мост таки впихнуть можно, но зазора не остается никакого! Будь он шире хотя бы на миллиметр, и пришлось бы кромсать кузов перенося болты. А так, подрезали сайленты, выровняли по ширине.
Приварили опоры с конструкционной стали в 4 мм. Отрезать вот эти два кусочка ушел диск болгарки. Проверка на свариваемость тоже дала позитивный результат - скорее лопнет сама балка чем сварной шов.
Приварили. И сразу закрашиваем нитрокраской что бы ржавчина не завелась на свежих швах.
Засовываем мост под машину. Крепежные отверстия решено сверлить по месту, дабы исключить проблемы с вероятной ошибкой в чертежах. Одели колеса. Они вылезают изпод крыльев на добрые 5 см каждое.
Пока не одет редуктор и стойки. Стойки на переборке и прокачке, редуктор будет одеватся в последнюю очередь - еще под него опора новая не сварена.
Из тонкостей сразу хочется отметить более длинные рычаги на е28 мосту. А так же более серьезные ступичные узлы. В то же время сама балка на е21 конструктивн проще и прочнее. там простая кватдартная труба, в то время как на е28 уже сложный профиль. Встало все как родное. Из недостатков только уши переварить пришлось:)
В продолжение эпопеи.
Взял в руки болгарку, и отрезал всю морду накуй. Ибо на трамплине оно на нее приземляеццо, и длинный передний свес не дает нормальной жизни.
Переварил крепления подняв радиатор на 10 см. свес укоротил. Теперь йобли быть не должно - будет приземлятся на защиту. Бронелист в 3 мм из Д16Т на весь моторный.
долго не мог понятть почему мотор стреляет в выхлоп при резком нажатии на газ. И зажигание настраивал и перестраивал, и форсунки, и топливную. Все проверил по 5 раз. А оно стреляет и все тут. Решли клапана отрегулировать. Снимаю крышку.... и пиздец.
Два коромысла на выпускных рассыпались в прах. Снимаю голову. На двух поршнях следы от удара по клапанам. Снимаю нафиг коромысла. Проливаю голову. Вроде держат, значит не загнулись. Снял коромысла со старого м10. А мотор м 10 оказался целкой. все новенькое внутри. жаль шо терь его на свалку списать :( Вез он хорошо.
Впер сюда. думаю нада зазор выставить. Гляжу... пиздец. на распредвалу кулачков на сломанных коромыслах нету. Стерлись накуй. Причем сбоку смотришь, есть, а внутри протерло все.
Церкало цилиндров срелище таки немного грусное. Хон виден очень слабо. выработка уже порядка 2-3 соток. Поршня... сверху между поршнем и циликом щуп на 0.25 пролез. 0.30 застрял. ХЗ какие нормы сверху должны быть. Однако овальности поршня не наблюдается. Везде зазор ровный.
Ищу распредвал с 34 мотора. у него фаза шире. крутится будет лучче. Так же решил слегка попилять голову фрезами. хоть и бемеве но дефектов литья фатает. И коль уже распредвал менять, думаю проверить голову полностью. направляйки, клапана, колпачки.
