оно и видно, что не знаешь, но отвечать тебе это никак не мешает
Цитата:
Сообщение от Angel
5кВт хорошая розетка будет держать без сильного нагрева очень долго
нет такого понятия "долго", бытовая розетка должна держать 16А без ограничений по времени
все остальное - от лукавого, нигде и никак не прописано
Цитата:
Сообщение от Angel
Странно, почему за 15 лет ничего не сгорело-то?!
потому что там не было долговременной нагрузки 25А, электроустановка работала на грани, ну повезло, что все заебись, но утверждать, что такая схема хороша - это пиздец
Цитата:
Сообщение от Angel
И, наверное, идиоты продают бытовые пушки с вилко-розетками бытового типа, сварочники, водонагреватели и многое другое, что никак не вписывается в рамки 250В 16А.
это точно, идиоты
тем более, что ни один нормальный производитель не делает такие приборы
Цитата:
Сообщение от Angel
20А на 2.5мм это номинал вообще. 25А - Макс продолжительное. 27А - критичное, кратковременное. Это данные ГОСТ на конкретный провод. Розеток ты на него можешь вешать столько, сколько хочешь.
Цитата:
Сообщение от Angel
Две розетки по 16А на проводе 3х2.5 при автомате 20-25А абсолютно нормально потребляют свои 5кВт. Или на каждый провод одну розетку и точка?
автомат ставится по самому слабому звену в линии, что в случае бытовых розеток составляет 16А, даже если провода с палец толщиной
Цитата:
Сообщение от Angel
250В 16А = 4кВт.
Цитата:
Сообщение от Angel
16А на 220В = 5.5кВт
заебись
тем более, что на самом деле, 3,5квт
Цитата:
Сообщение от Angel
провод к ним 3х3.5
Цитата:
Сообщение от Angel
Лучше для этого ставить 3х3.5
Цитата:
Сообщение от Angel
ВВГНГ 3х3.5
да нет такого провода в общедоступных магазинах
стандарт для бытовухи по сечениям 1,5 2,5 4 6 10
такой модный парень, знаешь слово ввгнг, а такой простой фигни не знаешь
Цитата:
Сообщение от Angel
Розеток на 10А я не видел давно
Цитата:
Сообщение от Angel
есть розетки силовые25А
пиздец бульон очередной, это все из того же волшебного мира, что и провода 3,5
розетки/вилки бытовые бывают следующих типов
6А, мелкая вилка, часто бывает в светильниках, втыкается либо в свою спец розетку, либо в стандартные 10А или 16А
10А, стандартная розетка без заземления
16А, стандартная розетка с заземлением
32А/40А, здоровая хреновина, часто на плитах стоят
такой модный парень, знаешь слово ввгнг, а такой простой фигни не знаешь
Просто другой провод я не беру. Вернее как, я в магазинах давно не покупаю ничего, беру со склада.
Цитата:
Сообщение от dumax750
автомат ставится по самому слабому звену в линии, что в случае бытовых розеток составляет 16А, даже если провода с палец толщиной
Теория, практика - вещи разные. Можешь делать по "бумажке" и быть спокоен, что ничего не произойдёт, так как всё чётко расчитано. Я же не хочу, включая очередной электроприбор, бегать к автомату из-за стартового тока или тому подобного.
Можно просто посмотреть на подводку в квартиру и общее максимальное потребление всей квартиры. Тогда на вход в квартиру надо ставить 16А максимально. (Недавно менял двум людям автоматы и разводку, стояли 10 или 16А, которые постоянно отстреливали при включении чайника с работающей стиральной машинки.)
И ещё раз, для танкистов, я не говорю, правильно или нет. Вопрос был: можно ли? -Да! На постоянку нельзя, так как будет греться провод/розетка/вилка. Но, дабы обеспечить прибору нормальный старт, можно ставить 20-25А. тчк Дальше, каждый смотрит сам на свои возможности и желания и отвечает за свои поступки сам.
Можно просто посмотреть на подводку в квартиру и общее максимальное потребление всей квартиры. Тогда на вход в квартиру надо ставить 16А максимально.
ну вообще то в квартирах с газом вводные автоматы 20-25А, без газа 40-63А, а уже потом по розеточным линиям распределение 16А
Цитата:
Сообщение от Angel
Недавно менял двум людям автоматы и разводку
бедняги
Цитата:
Сообщение от Angel
Теория, практика - вещи разные.
это типой ответ хуевого электрика/водопроводчика/отделочника/строителя, творящего залипуху за деньги заказчика
еще раз, электроустановка, выполненная по ПУЭ, с грамотным ТЗ и проектом, озвученными хотя бы устно в течении получаса с заказчиком, годами работает без отключения автоматов (16А)
ну при условии, что хотя бы одна из сторон... эээ... не считает, что теория - для лохов
Цитата:
Сообщение от Angel
дабы обеспечить прибору нормальный старт, можно ставить 20-25А
у автоматов, помимо номинального тока, есть еще и временная характеристика, которую тоже можно (и нужно!) учитывать в особо тяжких случаях, чтоб была возможность обеспечить кратковременные большие токи при сохранении токового номинала автомата для защиты линии, но по факту и это лишнее, при реконструкции электроустановки проще протянуть лишнюю линию с отдельным автоматом
dumax750, даже читать не стал. Если ты электрик, скан кинь своего удостоверения, если нет - ... .. ... . Если ты вычитал снипы в инете и госты, то... Я не намерен тебе что-либо доказывать, это смешно. Кинь мне хотя бы одно устройство, которое ты собрал самостоятельно. От "маячка" до "маркса" или что тебе там больше понравилось. Не надо меня учить бумажкам, лучше научись слушать. Хочешь вступить в полемику, иди на флайбэк и не еби тут мозг на непрофильном форуме.
но при вьезде в хату от щиткапродолбил штробу и кинул допкабель с заземлением в ванную. на него повесил 4 квадрата теплого пола,стиральную машину и розетку для утюга или фена, с отдельным узо на 25 (знаю что лишнее-но похуй)
Последний раз редактировалось Т-80, 01.05.2015 в 22:41.
это много кста, по факту нужно обычно гораздо меньше - обычно гладут "шоб было" везде, хотя он нужен только в тех местах, где реально ходишь ногами
Цитата:
Сообщение от Т-80
с отдельным узо на 25 (знаю что лишнее-но похуй)
мнээээ... эээ... откуда бы начать
25 - это значение в амперах, характеризующее допустимую нагрузку по току защищаемой цепи, и в случае бытовых квартирных линий, 25А - самое то, т.к. линии уже защищены 16А автоматами (надеюсь), и узо принято брать номиналом на шаг выше, чем автомат на линии
но для узо самое главное - ток утечки, при котором срабатывает защита
для ванной следует использовать 10мА
и тип А чтоб был, через тип АС бытовой электроприбор может безнаказанно уебать пользователя током, но, в силу более низкой цены, 99 процентов узо в магазинах - именно АС
согласно тренда орка последнего времени и я стал землевладельцем чернозема средней полосы.
скважина на соседнем участке (делалась вскладчину, соответственно соседи дают к ней полный доступ) глубиной в ебейшие 70 метров.
скважина исполнена в колхозном летнем варианте без всяких там подогревов и кессонов.
соответственно вопрос первый - перед заливкой фундамента, надо либо бурить скважину, либо мутить кессон на существущей и вести под землей от нее трубу...
всезнающий all, подскажи, что целесообразнее - трубу вести либо бурить новую в пределах фундамента?
трубу вести либо бурить новую в пределах фундамента?
если есть бабки на новую то бурить новую, правда не факт что в пределах фунтамента ты воду найдешь
зато ноу проблем с подогревом трубы и есть запасная вода у соседа
если бабок нет то на 2 метра закапывай трубу и на всякий пожарный кинь в нее греющий кабель (цена вопроса три копейки по сравнению с ценой откапывания "почему-то замерзшей" трубы зимой)
труба ессно должна быть полипропиленовая
яб так и сделал ибо кройка и шитье это наше фсио
если есть бабки на новую то бурить новую, правда не факт что в пределах фунтамента ты воду найдешь
зато ноу проблем с подогревом трубы и есть запасная вода у соседа
если бабок нет то на 2 метра закапывай трубу и на всякий пожарный кинь в нее греющий кабель (цена вопроса три копейки по сравнению с ценой откапывания "почему-то замерзшей" трубы зимой)
труба ессно должна быть полипропиленовая
яб так и сделал ибо кройка и шитье это наше фсио
Что бы было очевиднее - соседская скважина так сказать летняя - тупо кусок шланга из земли торчит и надо ли мутить кессон на скважине под домом?
Дорогое удовольствие?
Скважина в наших палестинах стоит в районе 2-3 к за метр. Глубина залегания около 70.
дык закопайте 1-3 кольца над ней и в кольцах разводку на дома сделайте
если 1 кольцо копать то точно надо будет в него закинуть греющий кабель (на всю разводку и на 3-4 метра в скважину опустить), если 3 то можно рискнуть без грелки обойтись, но яб лично один фиг закинул - в лютые морозы это грунт ниже 2-2,5 не промерзает, а пустое кольцо то легко может дать разводке замерзнуть если движения воды нет (ночью например)
Цитата:
и надо ли мутить кессон на скважине под домом?
а нах? обслужить её в случае чего один не получится (в подвал ни одна буровая не влезет, даже складная), насос в подвале замерзать не должен если там выше нуля, на 3-5 метров в глубину аналогично греющий кабель вкинуть если пол подвала выше минус 2-3 метров от нуля земли, опять-же в чем трабл его в любом случае закинуть "на всякий пожарный"?
обьясню - можно очень долго рассчитывать что где не должно замерзать, проебаться в какой-нить мелочи и в итоге сидеть зимой без воды отогревая трубу чайником и оголенным проводом (я так делал, мне не понравилось ), а можно купить за тыщу-две энстовский саморегулирующийся кабель, за шыссот комплект для его ввода в трубу и больше никогда об этом не думать
внутрях лучшее
для снаружи можно и не энсто а совеццкий брать - он дешевле заметно
просто внутрях его не перебъет/пережмет ничем и кпд в разы выше будет
у меня на 200 Вт запихнут в трубу, зимой за сутки лопает меньше 1кВт
наружный был бы Ватт на пицот и молотил бы киловатт на 5-6 в день
за зиму это экономия в пару рублей т.е. в стоимость всего кабеля
