Поднимем наболевший вопрос. Произведя эту нехитрую (нехитрую?? Ну нифигасебе) манипуляцию по вживлению мотора и еще раз перечитав тему
много раз улыбался. Так что же происходит на самом деле?
Пациент: е21 1983 года рожения 316. С мотором м10 1.6.
Донор: Е28 525и. с мотором м30в25.
Вживляем. Оба моста в сборе. коробку, мотор.
1. Балка с е28 на зад ставится за два дня работы одим чилавекам. Для этого берется балка в сборе. Отрезаются нахрен гумики, и привариваются профили как на балке е21. стойки разбираются, и одевается верхний опорник ос стоек е21. таким образом стойка встанет в родную чашку и ненада ниче сверлять или варить. Толщина штока амморта и пружин одинаковая. Толщина проволоки на пружине больше.
2. передний мост. у е28 лонжероны УЖЕ. изза этого возникает проблема с размещением рулевого редуктора. Что бы оно встало как надо, берем хороший молоток, и поправляем лонжерон на 5 мм.там где будет находится редуктор. Второй момент - расстояние между болтовыми отверстиями, у е21 на 6мм шире. для того что бы балка встала, нужно сместить трубку в коробе на 3 мм с каждой стороны. Трубка приварена. паепстись придется изрядно. Сначала высверляв ее из одной плоскости, потом молотом с направляющей подвинуть. Потом проварить опять. передные отверстия по стороне просто пересверливаются. Там уже без трубок. Стойки. по диаметру опорники чуть больше родных - от е21 не встанут. Для установки проворачиваем опорник на 180 градусов относительно штатного и сверлим заново дырки. Важно соблюдать расстояния, т.к. это влияет на развал и кастор. продольные тяги. Если балка от е12 там просто. тяги крепятся на манер е21 только к самой балке. она имеет вид подрамника. Если от е28, там тяги уже идут назад. Для их установки нужно варить крепления на лонжеронах. Так же стоит учитывать разницу по высоте между точками крепления поперечных рычагов к балке и продольных к кузову. У е28 они на одном уровне. На е21 продольные получаются заниженные. Изза этого ограничивается максимальный клиренс - рычаг начинает заламывать рулевую тягу. Требуется пружина с занижением, и если планируете прыгать на трамплинах - подвязка передней подвески.
Соединение рулевой колонки и редуктора. Берется связка с карданчика с е21. ДЛя этого сам карданчик разделяется в месте резинового буфера. Берется точно такая же связка с редуктора е28. после чего соединяется с помошью болтов и куска трубы квадратного профиля.
Установка коробки. Коробка от е28 с м30 мотором просторно вписывается в родной туннель. Придется изготовить новую планку для ее опорника. Т.к. родная под 1 сайлент. А тут 2. Коробка 5 ступка.
Кардан. Берется от е21 525. придется варить новое место опорника.
Мотор. помещается в отсек без проблем, стыкуется с коробкой, карданом. После того как кардан встанет на опорник размещаем мотор так, что бы выход с коробки на кардан был прямым. А первый изгиб кардана был на опорнике. Мотор чуть завален назад. Коробка тоже. Из днища не выступает(клиренс не уменьшается), но находится ниже чем стоковые. Это на руку - понижается ЦТ. после чего варятся лапы.
от кузова до мотора остается около 5 см расстояние. Тулить его в кузов разрезая щит не стал по той причине, что его еще обслуживать надо. А например поставить стартер или заменить гидроцилиндр сцепления уже получится нереально. Да и избыточная масса мотора компенсируется большей массой заднего моста.(там только редуктор на добрые 10 кило тяжелее стока е21-316. А еще полуоси, балка, тормоза.)
Тормоза. Меняются все тормозные трубки и сам трубопровод прокладывается по салону в целях защиты. Так же прокладывается и бензопровод, но теперьс обраткой.
Баки. В моем случае я их позволил себе снять и отправить на списание. Будет варится бак из нержавки с размещением в нише запасного колеса. Таким образом еще немного пригрузится зад.
Радиатор. Родной радиатор от е28 не встал. Он намного шире. Для его размещения придется удалить внутренние фары. Радиатор с м10, м20 тоже некошерно смотрятся изза своего веса и высоты.
Взяв с е28 за основу, и промеряв что может подойти направился в гамазин подбирать. По всем параметрам подошел....от ВАЗ 2108. Ва первых легче м10 радиатора раза в три, и площадь обдува на 20% больше. по литражу тоже больше. Хотя и чуть тоньше. Сранив с радиатором е28 - от ВАЗа чуть уже при той же высоте. По литражу меньше на 15%.
Основное неудобство - выходы под патрубки и их диаметр. Они чуть уде и оба с левой стороны. Лечится установкой выходных патрубков с ВАЗа, установке переходника с нержавки на диаметр БМВ, и соединением с БМВшными патрубками.
МАСЛОРАДИАТОР. Учитывая что моя малышка будет получать и в хвост, и в гриву, было решено установить. ессесно импортное рассматривать не будем в цену бюджетности. Выбросить 200евро за маслорадиатор - жаба давит. Бум использоват маслорадиатор от .... ГАЗ 53. Он аккурат совпадает с шириной радиатора. Выглядит как оребренная трубка с 4 коленями. Забор масла осуществляется медной трубкой из отверстия маслянного щупа. Это выбрано в следсвии опасности повреждения маслорадиатора, и что бы не растерять в этом случае масло. Слив масла происходит в голову. Таким образом масло после охлаждения подается на самую горячую часть мотора- голову. Термонагруженность снижается в разы. Маслонасос - используется бензонасос с печки ЗАЗ-968М включение отдельным тумблером. Данный бензонасос обеспечивает прокачку на уровне 120 литров в час. Т.е. 2 литра масла в минуту. Чего полностью достаточно.
Кулиса КПП. Делается в виде домика. Заниматся сексом с родной люфтовой каропачкай не прет ниразу. Что такое домик. Это палка из дюралюминия толщиной в 2 см. в палке в торце просверлено отверстие для вкручивания болта м8. На таком болте крепится набалдашник. так же в палке насверлены сантиметровые отверстия. И нижняя дырка 9 мм. Это диаметр пальца с тяги КПП. Палка в ставляется в квадрат и с помощью пальца плотко крепится с возможностью движения взад, вперед. с других сторон квадрата встает так же 2 пальца, которые крепятся уже к основанию на кузове. Это дает движение в стороны. Люфт домика - практически нулевой.
КУЗОВ спереди. Для установки радиатора, маслорадиатора.
Перчое что делается - вырезается нижняя часть телевизора и идет на свалку. Она слишком тонкая. Учитывая что к ней еще защиту крепить - решено усилить эту часть. После удаления части, берется труба с квадратным профилем и варится вместо нее, зацепляя места выхода лонжеронов. Т.е прямая завязка на лонжероны. Уже к этой трубе варятся крепления защиты, и стояки для крепления радиаторов.
Вот вкратце описание того, что было сделано.
За период постройки спользовано. 1 катушка сварочной проволоки на 5 кило 0.8 мм. 1 баллон углекислоты. Потрачено порядка 100(!) человекочасов. (работал один, считается просто:) ) На СТО эта процедура даже исходя из 20 у.е. в час обойдется минимум в 2000 баксаф. И это не считая стоимости сварки, подгонки, креплений, творческого креатива, и стоимости запасных частей. В общей сложности бюджет постройки приближается к 8000(с машиной). И будет перешагнут после вварки каркаса и нового бензобака.
Фотки процесса будут на сайте: